Пушкинский заповедник делает из сказки быль

На подходе к Пушкинским горам местность преображается. Вдоль дороги мелькают пожухлые щиты с затейливым профилем и педантичные указатели, как-то "Святогорский монастырь с могилой (!) Пушкина". И вот, наконец, - они, горы. "Купите цветы на могилу Пушкина!" - кидается к тебе чья-то няня.
Александр Генис в книге "Довлатов и окрестности" фантазировал, что, дескать, сегодня в Пушгоры приезжают не столько по пушкинским, сколько по довлатовским местам. Так это или нет, можно поспорить, но лучшего рекламного проспекта и путеводителя, чем "Заповедник" Довлатова, Пушгоры еще не видели.
Между тем Довлатова местные служители Пушкину не очень жалуют; например, нынешний директор заповедника Георгий Василевич довольно неохотно вспоминает о "таланте, который не пропьешь" - слишком тяжелым на подъем казался "талант" тем, кто пытался донести его до дома. В окрестной деревушке Березино дом, где живал Довлатов, сохранился. Но даже подумать о том, чтобы музеефицировать довлатовские места, пока никто не смеет, хотя буквально все тут живет по законам его прозы. Так, проходя с экскурсией мимо дуба со "златой цепью" в Михайловском, можно услышать: "Не обращайте внимания, это так, для красоты". Экскурсовод Довлатов недолюбливал поп-выдумки бывшего директора Семена Гейченко - такие, как аллея Анны Керн, дуб с цепью, остров любви.
Спрашиваешь, бывало, осторожно кого-нибудь: "А есть ли тут что-нибудь подлинное? "Ландшафт! - отвечают тебе без запинки, - мы сохранили ландшафт тютельку в тютельку!". На точно такой же вопрос Довлатову отвечали: "Реки, леса, деревья - сверстники Пушкина. Его собеседники и друзья". Сомнительность экспонатов заповедника - это секрет полишинеля, впрочем, усадебная атмосфера благолепия и знаменитые дали действительно сохранены. Если бы не "сослагательная" нерешительность экскурсоводов: "так мог бы выглядеть кабинет Петра Абрамовича Ганнибала" или "Такой мы можем себе представить комнату Прасковьи Александровны Осиповой-Вульф", подвох растворился бы в многослойных мифах. Таких, как легенда о гареме Петра Абрамовича, пушкинском зайце ("творческой находке" А.С.), "который перебежал дорогу поэту, что показалось ему знаком провала декабристского восстания и позволило сохранить нам гения". Или о том, как любили в Тригорском "поэта и человека" "с талией, как у пятнадцатилетней девушки". Для полноты ощущений не хватает, пожалуй, "жженки", которую варил Пушкин со своими лицейскими гостями, и которая почему-то не превратилась в этнический напиток здешних мест.
В заповеднике сохранились и другие косвенные свидетельства незапамятных времен. Например, в Святогорском монастыре еще летом продавался набор открыток 80-ых годов, с помощью которых можно увидеть, как выглядели некоторые музейные объекты до недавней реставрации, когда беседка в Петровском была более затейливой, усадьба Ганнибалов не пахла свежевыструганными досками и не "сливалась" с окружающим дачным поселком.
Возле Святогорского монастыря уже не встретишь человека, способного показать "настоящую могилу Пушкина", зато существует другая услуга. В магазинчике при храме на купленную писчебумажную продукцию можно поставить печать "Благословение". Этот маркетинговый ход, кстати, перенимают многие паломники от православия для применения в своих приходах.
Архитектура самого поселка также представляет собой здоровую эклектику. На автобусных остановках и в сквериках стоят покосившиеся древесные созданья из пушкинских сказок. Есть в Пушкинских горах и свой общественный "с иголочки" туалет - роскошный особняк с парковкой. Серое конструктивистское здание, Научно-Культурный Центр, напоминающий одновременно кафкианский замок и "НИИЧАВО" Стругацких - это "пуп" Пушкинских гор, в нем до сих пор обитают персонажи Довлатова и просто сотрудники с не менее волшебными именами, например, начальник отдела по охране памятников Андрей Эльфович. Окрест снуют мальчики с явным афроамериканским "прошлым" - объекты циничных замечаний туристов.
В местечке Теребени, куда доходит редкая нога заезжего гостя (около часа езды), в храме 18 века, где покоятся останки семьи Кутузова, обитает довольно колоритная пара - настоятель церкви раньше преподавал в Академии художеств, его жена - работала в Мариинке. Добраться туда можно, лишь с трудом подкупив местного жителя, редкая птица знает, где это находится. Магия места проявляется и в других мелочах. Взять, например, простейшие указатели, меряющие километраж от Пушгор до заповедных усадеб: когда до Михайловского обещано 7 км, а доходишь ты мерным шагом всего за полчаса, - это неизбежный сюрприз. Равно как и постоянные встречи с редкими неорганизованными туристами, такими же как ты, кто отказался от бестолкового кучного снования и может позволить себе, прогуляться, например, от Михайловского до Тригорского (около 3 км) через Савкину горку или знаменитые пушкинские "три сосны". И успеть даже заглянуть в поселок Воронич, где продуктовая палатка приезжает в 15.30 всегда, но только не тогда, когда появляются чужаки: местные жители суеверно вглядываются в незнакомые лица - видать, спугнули.
Антисервис, с которым неизбежно сталкиваются все, - не есть недостаток. Это своего рода генетический шарм "заповедника советского общепита", что традиционно начинается со "сто первого километра".
В ресторане "Лукоморье", что в гостинице "Дружба", к посетителю не подойдут ранее, чем через полчаса, в течение которых не перестаешь дивиться, и не без восторга бурчать: "Вот это да!". Устав от спазмов в желудке, все же подходишь в дородной официантке: "Скажите, пожалуйста, а почему Вы нас не обслуживаете, вон тот мужчина пришел гораздо позже нас, а Вы его уже?…" "А почему Вы мне задаете этот вопрос?" "Потому что Вы нас не обслуживаете". "Какая разница, кого я сначала обслужила, - взрывается тетка с кичкой, - Все равно все получат одинаково. И вообще, я одна на два зала. Вот сейчас уйду в банкетный зал и буду там сидеть". Но русский народ - отходчивый, через пять минут она уже колышется бедрами в вашу сторону. Борьба с официантками сплачивает посетителей - все кругом перемигиваются, улыбаются, пожимают плечами, будто знакомы сто лет. Антисервис компенсируется тем, что все поданное вкусно и недорого, пообедать можно рублей за 50-100. Завернув за правый угол "Дружбы", примечаешь кулинарию, которая работает с восьми утра и, видимо, предназначена для "завтрака туриста": мясные рулеты, супы, котлеты и салаты кажутся верхом кулинарного искусства, пока на третий день ты не обнаруживаешь неизменное постоянство меню.
Вот, пожалуй, и все, если не считать ресторан "Витязь", судя по Довлатову, злачное местечко, и "пластмассовый" сервис в усадьбах. У начальников заповедника, впрочем, есть мечта: в деревенской усадьбе Бугрово, которая сейчас реставрируется и может поспеть к следующему году, рассчитывают сделать качественный трактир для среднего класса. Витает в заповеднике еще одна надежда - восстановить городище Воронич, средневековый центр здешних мест.
В XV веке в Ворониче числилось до 400 податных дворов и несколько монастырей, все это было порушено войсками Стефана Батория, после чего в речке Сороть нашли тысячи трупов, включая младенцев. Менеджеры заповедника рассчитывают, что история средневекового города привлечет в Пушгоры иностранных туристов, для которых Пушкин, как ни странно, не является "нашим всем". Впрочем, иностранцы все же заезжают, прежде всего, в рамках программы "доброхотов". К примеру, в этом году юных французских волонтеров отправили "прозондировать" землю возле фундамента Егорьевской церкви на Вороничевском валу (огромный холм, наблюдаемый с Тригорского, в последнее время экскурсоводы взяли за моду обходить стороной). Французы наткнулись на скелеты, в результате чего петербургский археолог Сергей Белецкий приблизился к научному открытию: церковь, скорее, не пушкинских времен, как предполагал Гейченко, а более поздней постройки. Где же та самая знаменитая церковь, в которой Пушкин заказывал панихиду ко дню смерти Байрона, еще предстоит догадаться.
Источник: "Деловой Петербург"



	24.10.2002 Артишок Пушкинский заповедник делает из сказки быль [Наталья Ульянова, "Деловой Петербург"] На подходе к Пушкинским горам местность преображается. Вдоль дороги мелькают пожухлые щиты с затейливым профилем и педантичные указатели, как-то "Святогорский монастырь с могилой (!) Пушкина". И вот, наконец, - они, горы. "Купите цветы на могилу Пушкина!" - кидается к тебе чья-то няня. Александр Генис в книге "Довлатов и окрестности" фантазировал, что, дескать, сегодня в Пушгоры приезжают не столько по пушкинским, сколько по довлатовским местам. Так это или нет, можно поспорить, но лучшего рекламного проспекта и путеводителя, чем "Заповедник" Довлатова, Пушгоры еще не видели. Между тем Довлатова местные служители Пушкину не очень жалуют; например, нынешний директор заповедника Георгий Василевич довольно неохотно вспоминает о "таланте, который не пропьешь" - слишком тяжелым на подъем казался "талант" тем, кто пытался донести его до дома. В окрестной деревушке Березино дом, где живал Довлатов, сохранился. Но даже подумать о том, чтобы музеефицировать довлатовские места, пока никто не смеет, хотя буквально все тут живет по законам его прозы. Так, проходя с экскурсией мимо дуба со "златой цепью" в Михайловском, можно услышать: "Не обращайте внимания, это так, для красоты". Экскурсовод Довлатов недолюбливал поп-выдумки бывшего директора Семена Гейченко - такие, как аллея Анны Керн, дуб с цепью, остров любви. Спрашиваешь, бывало, осторожно кого-нибудь: "А есть ли тут что-нибудь подлинное? "Ландшафт! - отвечают тебе без запинки, - мы сохранили ландшафт тютельку в тютельку!". На точно такой же вопрос Довлатову отвечали: "Реки, леса, деревья - сверстники Пушкина. Его собеседники и друзья". Сомнительность экспонатов заповедника - это секрет полишинеля, впрочем, усадебная атмосфера благолепия и знаменитые дали действительно сохранены. Если бы не "сослагательная" нерешительность экскурсоводов: "так мог бы выглядеть кабинет Петра Абрамовича Ганнибала" или "Такой мы можем себе представить комнату Прасковьи Александровны Осиповой-Вульф", подвох растворился бы в многослойных мифах. Таких, как легенда о гареме Петра Абрамовича, пушкинском зайце ("творческой находке" А.С.), "который перебежал дорогу поэту, что показалось ему знаком провала декабристского восстания и позволило сохранить нам гения". Или о том, как любили в Тригорском "поэта и человека" "с талией, как у пятнадцатилетней девушки". Для полноты ощущений не хватает, пожалуй, "жженки", которую варил Пушкин со своими лицейскими гостями, и которая почему-то не превратилась в этнический напиток здешних мест. В заповеднике сохранились и другие косвенные свидетельства незапамятных времен. Например, в Святогорском монастыре еще летом продавался набор открыток 80-ых годов, с помощью которых можно увидеть, как выглядели некоторые музейные объекты до недавней реставрации, когда беседка в Петровском была более затейливой, усадьба Ганнибалов не пахла свежевыструганными досками и не "сливалась" с окружающим дачным поселком. Возле Святогорского монастыря уже не встретишь человека, способного показать "настоящую могилу Пушкина", зато существует другая услуга. В магазинчике при храме на купленную писчебумажную продукцию можно поставить печать "Благословение". Этот маркетинговый ход, кстати, перенимают многие паломники от православия для применения в своих приходах. Архитектура самого поселка также представляет собой здоровую эклектику. На автобусных остановках и в сквериках стоят покосившиеся древесные созданья из пушкинских сказок. Есть в Пушкинских горах и свой общественный "с иголочки" туалет - роскошный особняк с парковкой. Серое конструктивистское здание, Научно-Культурный Центр, напоминающий одновременно кафкианский замок и "НИИЧАВО" Стругацких - это "пуп" Пушкинских гор, в нем до сих пор обитают персонажи Довлатова и просто сотрудники с не менее волшебными именами, например, начальник отдела по охране памятников Андрей Эльфович. Окрест снуют мальчики с явным афроамериканским "прошлым" - объекты циничных замечаний туристов. В местечке Теребени, куда доходит редкая нога заезжего гостя (около часа езды), в храме 18 века, где покоятся останки семьи Кутузова, обитает довольно колоритная пара - настоятель церкви раньше преподавал в Академии художеств, его жена - работала в Мариинке. Добраться туда можно, лишь с трудом подкупив местного жителя, редкая птица знает, где это находится. Магия места проявляется и в других мелочах. Взять, например, простейшие указатели, меряющие километраж от Пушгор до заповедных усадеб: когда до Михайловского обещано 7 км, а доходишь ты мерным шагом всего за полчаса, - это неизбежный сюрприз. Равно как и постоянные встречи с редкими неорганизованными туристами, такими же как ты, кто отказался от бестолкового кучного снования и может позволить себе, прогуляться, например, от Михайловского до Тригорского (около 3 км) через Савкину горку или знаменитые пушкинские "три сосны". И успеть даже заглянуть в поселок Воронич, где продуктовая палатка приезжает в 15.30 всегда, но только не тогда, когда появляются чужаки: местные жители суеверно вглядываются в незнакомые лица - видать, спугнули. Антисервис, с которым неизбежно сталкиваются все, - не есть недостаток. Это своего рода генетический шарм "заповедника советского общепита", что традиционно начинается со "сто первого километра". В ресторане "Лукоморье", что в гостинице "Дружба", к посетителю не подойдут ранее, чем через полчаса, в течение которых не перестаешь дивиться, и не без восторга бурчать: "Вот это да!". Устав от спазмов в желудке, все же подходишь в дородной официантке: "Скажите, пожалуйста, а почему Вы нас не обслуживаете, вон тот мужчина пришел гораздо позже нас, а Вы его уже?…" "А почему Вы мне задаете этот вопрос?" "Потому что Вы нас не обслуживаете". "Какая разница, кого я сначала обслужила, - взрывается тетка с кичкой, - Все равно все получат одинаково. И вообще, я одна на два зала. Вот сейчас уйду в банкетный зал и буду там сидеть". Но русский народ - отходчивый, через пять минут она уже колышется бедрами в вашу сторону. Борьба с официантками сплачивает посетителей - все кругом перемигиваются, улыбаются, пожимают плечами, будто знакомы сто лет. Антисервис компенсируется тем, что все поданное вкусно и недорого, пообедать можно рублей за 50-100. Завернув за правый угол "Дружбы", примечаешь кулинарию, которая работает с восьми утра и, видимо, предназначена для "завтрака туриста": мясные рулеты, супы, котлеты и салаты кажутся верхом кулинарного искусства, пока на третий день ты не обнаруживаешь неизменное постоянство меню. Вот, пожалуй, и все, если не считать ресторан "Витязь", судя по Довлатову, злачное местечко, и "пластмассовый" сервис в усадьбах. У начальников заповедника, впрочем, есть мечта: в деревенской усадьбе Бугрово, которая сейчас реставрируется и может поспеть к следующему году, рассчитывают сделать качественный трактир для среднего класса. Витает в заповеднике еще одна надежда - восстановить городище Воронич, средневековый центр здешних мест. В XV веке в Ворониче числилось до 400 податных дворов и несколько монастырей, все это было порушено войсками Стефана Батория, после чего в речке Сороть нашли тысячи трупов, включая младенцев. Менеджеры заповедника рассчитывают, что история средневекового города привлечет в Пушгоры иностранных туристов, для которых Пушкин, как ни странно, не является "нашим всем". Впрочем, иностранцы все же заезжают, прежде всего, в рамках программы "доброхотов". К примеру, в этом году юных французских волонтеров отправили "прозондировать" землю возле фундамента Егорьевской церкви на Вороничевском валу (огромный холм, наблюдаемый с Тригорского, в последнее время экскурсоводы взяли за моду обходить стороной). Французы наткнулись на скелеты, в результате чего петербургский археолог Сергей Белецкий приблизился к научному открытию: церковь, скорее, не пушкинских времен, как предполагал Гейченко, а более поздней постройки. Где же та самая знаменитая церковь, в которой Пушкин заказывал панихиду ко дню смерти Байрона, еще предстоит догадаться. Источник: "Деловой Петербург"


ARTERIA.RU - совместный новостной проект журнала "Максимка" (с) тексты и студии "Арт Пресс" (с) web дизайн. Для использовании материалов arteria.ru необходимо получить разрешение редакции. При цитировании материалов сайта в Интернет действующая гиперссылка на arteria.ru обязательна.